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作品1

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　　鲁绣
    中国刺绣起源很早。据《尚书》载，远在4000多年前的章服制度，就规定“衣画而裳绣”，至周代有“绣缋共职”的记载。在上古时期，绣衣只限帝王公卿享用。到了春秋战国时期，礼制统治薄弱，刺绣便由帝王公卿的章服发展到民间。当时齐鲁的织绣最为发达，齐国妇女高超的刺绣技艺已闻名全国，产品行销各地。《史记•货殖列传》上有所谓“冠带衣履天下”之称。汉代学者王充也曾在《论衡》一书中感叹道：“齐郡世刺绣，恒女无不能。”说明刺绣已相当普及。汉代的统治者在一些刺绣工艺高度发展的地区有所谓“服官”的设置，《汉书》记载：“齐三服官作工各数千人，一岁费数巨万。”以后即沿袭有“鲁绣”之称。民间日用服饰品，除家庭妇女自绣自用外，各大中城市均有刺绣作坊，招雇专业男女艺人，制作商品绣件出售。1975年，在邹县发现一座1350年（元至正十年）的墓葬—李裕庵墓。李墓出土了几件绣裙、袖边、鞋面元代刺绣品，就具有比较典型的“鲁绣”特点。这些绣品采用了山东传统的双丝捻线的“衣线”绣，图案花纹苍劲雄健，质地坚实牢固。并根据图案中不同的内容和要求，掺杂了“辫绣”、“手绣”、“网绣”、“接针”、“套针”、“打籽”等多种灵活的针法，针线细密，整齐匀称，疏密有致。比较特别的绣法是在仅有1厘米左右的人物上，附加一根短细丝线，表现人物面部的眉眼、口鼻和袍服上的束带等细微部分。这种绣法，反映出当时绣工的熟练技巧，为研究古代“鲁绣”提供了很有价值的实物资料。到了明代，山东的“鲁绣”、江南上海的“顾绣”、东北的辑线绣及北京的洒线绣等都形成不同的地方风格而闻名于世。故宫博物院陈列品有明代鲁绣《文昌出行图》、《芙蓉双鸭图》、《荷花鸳鸯图》等立轴数幅，用色鲜明，针法粗犷，具有民间朴实健美的风格。清代康熙、雍正、乾隆年间，社会生活相对而言较为安定，刺绣在民间是每一妇女的必修功业，一生不辍，代相传习。这样的条件，遂造成了一个品类万千、百花争妍的崭新局面，使民间刺绣工艺达到了它的全盛时期。仅清末民初，山东潍县刺绣作坊就有30多家，绣工之多遍及潍城四乡，因此，潍县素有“九千绣花女”之誉。潍绣发展为商品后，广大妇女为生计所迫，以绣花作为一种家庭副业。她们都千方百计提高技艺，精工制作。据潍县志记载：“潍县绣花初仅作堂地装饰之用，如套袖、裙子、枕顶等类，嗣后技术日精，凡围屏、喜帐、戏衣等皆能绣制，其优美过于南绣。”因而，成为鲁绣的代表。新中国成立后，济南刺绣厂在挖掘和继承“鲁绣”的技法基础上不断创新，在与画家的合作下，相继完成了《六朝松》、《六亿神州尽舜尧》以及北京人民大会堂的《百蝶图》、《百菊图》，毛主席手书《采桑子•重阳》等巨幅手绣作品，将“鲁绣”提高到一个新的水平。
山东民间妇女绣制的生活和民俗用品，广泛采用自己喜爱的吉祥纹样、鸟兽虫鱼、花卉果蔬、戏曲人物、民谣词意作为装饰题材，针针线线都表达着劳动人民的思想感情和审美趣味。山东民间刺绣中常见的绣法和针法有割花、插花、补绣、包花、拉花（扣花）、挑花、纳纱、平针、切针、打籽等等。日常用品大多以棉线绣制，例如拉花馍罩、割花袜底、挑花裤边等。喜庆节日、民俗用品一般在绸缎上用丝绒线绣制，例如门帘、轿衣、绣衣、枕顶、镜套、扇套、荷包、香囊等等。
在民俗方面，绣制的内容更为繁多，如民间往往把小孩所穿的鞋绣成虎头、猪脸、鲤鱼等动物形状。除分别寓有“强健如虎”、“肥猪进宝”、“连年有余”等美好祝愿外，主要用意在于使孩子们脚上有眼，学步时可以看清地面坎坷，以免被绊倒。微山湖畔的渔民至今还保留着古老的风俗，生了小孩，外婆要绣制一种在船上栓住幼儿的“绊子”。“绊子”前面绣上虎头，套在幼儿胸前，背后面用红布制一条拖得很长的尾巴，最末端是用布绣制的鱼或菱角，用来拴在船桅杆上。孩子再大一点，后面再拴一两个大红漆葫芦，都是为了预防孩子掉落水中。每年端午节，农村妇女往往在自己孩子的肚兜上缝上各样的“兜月”，一般男孩子用“艾虎兜月”，女孩子用“葫芦兜月”。还有给儿童佩戴香包挂件的，有背褡孩、鱼骨人、艾虎、茧虎、虎头、葫芦、粽子、笤帚、簸箕、瓜果和填充艾叶香料的各种各样的香囊，上面都有精美的刺绣，用意在于扫除污秽，辟邪驱毒，希望儿童健康成长。
从我们见到和搜集到的刺绣实物分析，不难看出鲁绣异于其他名绣的独特面貌。鲁绣至今仍保持了民间艺术的特色，绣饰不脱离实用，为此，鲁绣以衣线绣为主，其耐磨力强，具有较高的实用价值。此外，鲁绣大都利用织有暗花的绫缎为底料，在上面绣上彩色纹样，这也是其他绣种所少有的。在有暗花底料上刺绣，配色浓重，才能将绣底的暗花掩盖，主花与绣底暗花明暗对照，更显丰富多彩。例如故宫博物院藏品明代刺绣《芙蓉双鸭图》、《荷花鸳鸯图》和我们收集到的本世纪初的嫁衣，都是在织有同色花纹的绫缎上刺绣五彩的主纹，主花纹在底花纹上凸突明显，会更显得绣品浑厚、协调而富丽。这种艺术效果，更能增加喜庆的热烈气氛。再是，鲁绣在纹样的艺术处理手法方面，不论花鸟和山水人物的纹样和设色上都重视艺术的概括和夸张，色彩鲜明，对比强烈。利用图案的装饰手法，加之圈边，留空（留水路），饰金银，以及“退晕”、“色晕”等技法的配合，使绣纹装饰性特强。由于有以上特点，鲁绣及其技法在应用到现代生活和旅游纪念品开发等方面，都有着广阔的前途。
产品简介
    “鲁绣”，是古老绣种之一，距今已有2000多年的历史。两汉时期，由于“地桑”（鲁桑）培植成功，使丝绸生产出现高峰，促进了刺绣的发展。山东始有专业绣工。说明当时的织工和绣工已有明确的专业分工。
    汉初，王室官吏“衣必文绣”极为普遍，皇宫墙壁亦用绣品装饰。当时皇室中大部分服装绣作都是由山东供给的。为此，朝廷专门派遣“服官”督办织绣事宜，此后即沿袭有鲁绣之称。
    自东汉到宋，我国的刺绣技艺和生产规模已相当发达。然而鲁绣竟未见文献记载，亦未有遗物出土。
    《文物》1978年第4期刊登，1975年3月，山东邹县发掘出一座元代至正十年（1350年）的墓葬—李裕庵墓。出土的几件刺绣衣物系元代山东刺绣工艺品，为研究鲁绣提供了很有价值的实物资料。
    故宫博物院保存的明代鲁绣挂画，如《文昌出行图》、《山市晴岚》、《瑶池集庆图》以及《凤凰牡丹图》、《芙蓉鸳鸯图》等，均保持着“衣线”绣的传统，画面有平针、结针、盘针、打籽、纳锦、网绣、辫子股绣等。明代的鲁绣在原料和针法技艺上已形成了绣线粗壮、色彩浓丽、图案工整朴厚、质地坚牢的山东地方风格。
    清光绪二十八年（1902年），由农工商务局创办济南工艺局（后改为工艺传习所）制造的物品中，即有绣花。
    鲁绣大致具有以下特点：第一，主要采用双合股不破劈的衣线作绣线，具有花纹苍劲、质地坚牢、丰厚拙朴的地方风采。第二，大都用同色暗花菱纹绸和绢作绣料，暗花纹与主题交织在一起，既衬托又统一，画面气氛丰满而又富丽。第三，色彩浓丽，色度对比强烈，具有典型的民间色彩。第四，针法众多，既有平针绣，又有编、结、缀、钉，还有补贴、纳锦、盘金等表现手法，形成了自己的针法体系。第五，风格以粗放为主，精细为辅。不追求绘画效果的酷似，注重工艺性和装饰性。
    现代鲁绣（手绣）工艺流程是：
    （1）选稿：绣稿适于表现刺绣特色及工艺条件，一般以中国画为多。（2）上绷：将绣料四周缝上布条，以绳拉紧固定于绷架上，注意绣料经纬平直，预防落稿后物象变形。（3）落稿：将画稿描画于绣料之上，落稿仍注意绣料经纬线的平直。（4）染线和选线：据分析画稿的色彩所提供的色标，用直接染料或国画色染线、选线。线色必须严格符合色标。（5）刺绣。（6）整理：绣品完成即卸绷，清除浮尘，用熨斗熨平，刮浆固定背面针角。对欣赏品，再进行装裱和上框工序

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戎玉蕊：中国工艺美术协会、山东工艺美术学会、济南市民间文艺家协会会员。自1986年参加工作以来，先后从事书画、绣品的装裱、装饰工作。进入鲁绣研究所后从事手工刺绣，师从赵玉兰老师。
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